浅论汉服发展史(转贴)

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        浅论汉服发展史，以历史的角度驳斥朝代论，汉服9种款式的归纳介绍概论：        历史上的汉服绝不是杂乱与多样的，老生常谈再论朝代化，虽然否定朝代化已有很多朋友论述过，但我这次还是想以事实款式来简单阐述，而且，就是以历史上的这些款式进行论述，成为一门新兴的汉服发展史。这样我们耐心看下去，看看汉服究竟是否是杂乱无章的。虽然我们强调过，汉服不同于服装史，但实际上，汉服和服装史学其实是画等号的。因为历史毕竟是事实，我们无法更改它，而服装史论著，也不是杂乱的，那只是因为言辞不清、段落混乱、图片混杂而导致的一种错觉！尤其对于刚入门研究的朋友，多会有这种感觉。

       历史上的汉服，我归纳为这几个词：整齐划一，层次分明，演变甚微，她实际上是非常单一的。综观历代，可以发现基本上都是这样一个规律，无非衣裳分两截，一会合在一起，成为深衣；一会又分开；一会上衣变短，配了裙子成了襦裙；一会上衣变长，成为袍衫；一会变宽点，一会变窄点；而交领是贯穿始终的灵魂所在。只有继承和增加（而且发现，越到后来增加的款式越多），只有受欢迎程度的稀疏，没有废弃，没有凭空另创和断代。

        首先我想一些刚接触汉服的朋友也许看过很多服装史著作，可能都会有这样的感想，虽然感觉说的头头是道，但还是看不明白，这样的原因就是因为服装史的写作导向问题，你看着复杂，但他实际上说的就那么几款。服装史的导向，就在于要能发掘多少就发掘多少款，能说复杂就说复杂，能多谈的就多谈，他是一个广义的界定范围。就比如，我们知道，他除了谈历史以外，还可以经常看到讲了很多不占主流的面料，花纹，特殊质料的衣服，出土的时装上做文章，往往占很大篇幅；再看看谈论发型，有些女子心血来潮，换个妆容，也要占相当大篇幅；礼仪制度又占很大篇幅；而真正介绍那些款式，却占的很少——这是我们越看觉得款式越复杂的第一个原因，然而实际上这只是错觉。还有，图片的选用上，往往挑些那件鲜为人见到的出土文物，奇怪雕塑，甚至模糊不清的古画作为引经据典的对象，目的就是为了突出历史感，和那份凝重感，而这些更具有说服力，所以，只能越看越糊涂——这就是我觉得款式复杂的第二个原因。（这就是服装史无可避免，也是必然的导向！）——我们也不难怪他 因为他毕竟是以突出历史作为卖点的而我们的汉服呢？实际上所谓的现代汉服体系，就是服装史！——否则 很多人又该以为是凭空捏造出来的。他做的只不过是缕清思路的归纳、整理清楚不谈面料花纹发行等，仅此而已！

                               
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        那么，我下面也同样先以历史的角度去谈汉服，抛开冠、帽、巾不谈，看看这9种款式，在历史上是贯彻始终的，只不过是出现的早晚而已，商朝以前篇那时还裹着草皮，考古资料非常少，属于汉服没成熟的时期。因此这个时期略过。
       ★商朝篇：
       上衣下裳：据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。常服、礼服那时就已分开。礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。上衣下裳为举国通行的统一款式。综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。
        冠帽巾：那时已有了冠的雏形。
       ★西周篇：
        冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝、组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。
      上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。
        发型：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。
        冠帽巾：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。帽类在当时亦有了雏形。
        上衣下裤：据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。
        发型：初期男子编辫，后期则将编好的辫盘到头顶，成为后来男子束发（汉族男子发式）的基础。

       ★春秋战国篇：
       上衣下裳：常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。
       上衣下裤：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束

     ★秦汉篇：
       舆服制度：西汉在周制冠服制度的基础上进行改进，形成了舆服制度，制度出皇帝，品官的礼服、朝服、常服20多种，这20多种，同周制一样，基本也是以不同的冠去区分，礼服、朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件、组玉、敝膝等也不变，东汉产生了绶与佩这样的新配件，而且通过绶佩的高底来区分品官的等级。因此只是较之周制更等级化、细节化、丰富化而已，款式基本还是采用周制，后世礼服，以周制为骨架，秦汉为血肉的基础上，一直延续到明。
       上衣下裳和深衣：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。
       上衣下裤：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。
       上襦下裙：值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，袖子窄小，裙子宽大， 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳华丽，因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。
       袍衫：而在东汉，已开始有了上下通裁的长衣，但虽叫长衣，在具体长度尺度方面还是没有定制。而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现，袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层，衫没有，比较单薄，因此，又出现了汉服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善，故不算）袍衫类
       发型：秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的，但汉时已可以明确不编辫束发成为主流，这种不编辫束发的简单束发模式，也是后世一直沿用到明的汉族男子基本发式。而再后来的束发基本都是头发全盘到顶部，并非上面束发余发披肩冠帽巾：由于舆服制度的创立，冠已不再是随便谁都可以戴的了，戴冠已成为区分等级的标志。新出现的冠有文官的进贤冠，武官的武弁等，东汉时期的平巾，加梁成为文官的梁冠，加漆纱成为武官的漆纱冠，这两一直延续到隋唐宋明。而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。民间男子只束发后用簪子插发加以固定即可，或者在发髻处加包巾裹发。因这个制度，汉时期也是个大量产生帽巾的时期
       圆领：在以前领子制度只有交领的情况下，秦汉时受西北民族的影响（一说），圆领（书面名盘领）元素开始介入到汉民族服饰当中。
       ★魏晋南北朝篇：
       服色制度：由于九品中正制，品官等级被正式划分鲜明，设置了九品官，每级的礼服常服的颜色都要不一样。从此以后，服色制度成为礼服等级的一个标准，而以前，则多用绶佩区分，不用服色。
       上衣下裳：由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨。
       衣裳连制（深衣）：深衣也退居到士大夫阶层和民间小礼服阶层，并且衣比之前朝更加宽大。民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔袍衫：很受欢迎，已开始有园领袍衫。
       上衣下裤（褶绔）：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔上襦下裙：当时秦汉到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征。
       冠帽巾：帽巾类得到空前的发展，基本后世有的在那时都有了。因冠已成为等级的标志，民间男子便发明了很多种巾帽。比如出现了幅巾、纶巾等。当时的冠出现了漆纱笼冠，为很重要的礼臣所戴。